プラバンにコーティングが必要な画材

プラバンに色を付けるときに、使った画材によってはコーティングが必要です。

焼いてもこすると落ちる場合があり、それを防ぐために表面を保護します。

コーティングが必要な画材は下記の通り。

こざかい

コーティングは表面を滑らかにする効果もあります、、！

コーティグ剤にもいくつか種類がありますが、基本的にどれを使っても大丈夫です。

主に下記の種類があります。

ＵＶレジン

UVレジンはソフトとハードの違いとサラサラとねっとりの違いがあります。

コーティングで使うなら僕はハードをおすすめしますね。

また、ねっとり系のレジンだと、ぷっくりとした仕上がりになります。

UVレジンの硬化にはUVライトを使う必要がありますが、太陽光でも硬化します。

水性ニス（バーニッシュ）

水性ニスは表面保護の定番です。

水性ニスはいくつか種類があるので好きなものを使いましょう。

液状のものは厚めに塗ることができますが、スプレータイプもあります。

スプレーだと塗膜は薄いですが、均一に掛けられて仕上がりがきれいです。

トップコート

小さいプラバンならマニキュア用のトップコートを塗るのもお手軽でおすすめです。

ジェルメディウム

ジェルメディウムは画材店で買えるアイテムです。

本来はアクリル画に混ぜて使うものですが、表面のコーティングとしても一応使えます。

最初は白っぽい色ですが、乾くと透明になります。

The post プラバンのコーティング剤の種類まとめ first appeared on アートと日常.

発泡スチロール表面処理について

今回は発泡スチロールの表面処理の方法をいくつかまとめて紹介していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

表面処理するメリット

表面処理の方法はのメリットは大きく下記の２つあります。

・表面強度を上げる

表面強度をあげる、傷や侵食から守ることができます。

発泡スチロール自体はかなり柔らかい素材であるため、そのままでは簡単に凹んだり傷がつきます。

また、シンナー、ラッカー系の有機溶剤で溶けてしまう弱点も。

それを防ぐために表面の強度を上げ、劣化しないように防ぐことは重要です。

こざかい

作品を永く残すためにはしっかりとした処理が必要ですね。

・塗装ののりをよくする

表面処理によって塗装をしやすくするメリットもあります。

表面を滑らかにすることはもちろん、塗装の発色を良くしたり、剥がれを防ぐ役割があります。

作品の仕上がりに大きく影響する部分なので、丁寧に行いたいところ。

表面処理の種類

表面処理は種類がたくさんあり、時と場合によって使い分けましょう。

ここでは代表的なものをいくつか紹介していきます。

ジェッソ

ジェッソは画材の一つで、下地材として使われます。

アクリル絵の具のメーカーが製造していることが多く、アクリル絵の具、油絵具などの下地になります。

かなり万能な下地材で、プラスチック、木、紙、布などほぼどんな素材でも使うことが可能。

刷毛やローラーなどでと塗ることができます。

乾燥後は紙やすりなどで研磨ができるので、表面がかなり滑らかになりますね。

こざかい

僕はジェッソをよく使います。

一番お手軽な方法なのでおすすめ。

サーフェイサー

サーフェイサーは模型材料の一つです。

表面の細かい凹凸を減らし、滑らかにすることができるアイテム。

スプレーですが、発泡スチロールを溶かすことはなく使うことができます。

塗膜は薄いので強度はあまりありませんが、ほかの方法と併用することで補うことができます。

パテ

パテは粘り気のある素材で、これを左官のように表面に塗って硬化させます。

パテの大きなメリットは大きな凹凸を滑らかにできることで、乾燥後は削ったり、紙やすりで磨くことが可能。

厚みのある塗膜も作れるので、耐久性もかなり高くなります。

こざかい

強度も結構出るので、耐久性が必要なものを作るときに便利です。

接着剤＋α

人によってはボンド系の接着剤にいろいろ混ぜたものを使うこともあります。

主に石粉粘土のペースト、紙、布に接着剤を混ぜて表面に貼っていきます。

お手軽な方法ですが、乾燥後の加工はしにくい点は注意が必要ですね。

The post 発泡スチロールの表面処理・仕上げ方法まとめ first appeared on アートと日常.

フィキサチーフの効果

今回はフィキサチーフって何？という人向けの記事です。

簡単にフィキサチーフの効果とについて解説していくのでよろしければ参考にしてください。

フィキサチーフの効果は主に２つあります

こざかい

基本的に画材の定着がメインで、保護剤というよりは定着剤という感じですね。

画材の定着

フィキサチーフのメインの効果は画材の定着です。

鉛筆や木炭などは絵の具のように紙に完全にくっついて固まるわけではないので、手でこするだけで簡単にかたちが崩れてしまいます。

そのため、それを防ぐためにフィキサチーフをかける必要があります。

特に作品を額装などをしない場合は保管するときに必ず擦れてしまうので、必ずフィキサチーフをしましょう。

フィキサチーフを使う画材は鉛筆や木炭、ドライパステルなど。

どれも粉っぽい感じの画材ですね。

こざかい

長く残したい作品にはフィキサチーフをかけましょう！

カビを防ぐ

副次的な効果として、カビをある程度防ぐ効果もあります。

これはおそらく、コーティングすることで湿気をある程度防げるためだと思います。

紙は長期間保管するとカビが生えることがあり、軽くほこりをかぶっていると１年ぐらいで茶色いシミのようなカビが生えてきます。

そのカビをある程度防げるので、フィキサチーフをかけて損はないかなという感じですね。

フィキサチーフのかけ方

フィキサチーフのかけ方は紙から２０cmほど離したぐらいから全体的にまんべんなくかけましょう。

ある程度カビも防ぐ効果があるため、何も描いていない余白にもスプレーすると良いです。

特にムラができたり、かけすぎて変質するなどはほぼないので、しっかりかけて大丈夫です。

フィキサチーフの選び方

フィキサチーフを作っているメーカーは多くなく、ホルベインのメーカーのものが定番。

一般的によく使われているのが下記の商品です↓

フィキサチーフを使用できる画材

フィキサチーフは主に鉛筆、木炭、ドライパステルに使用します。

粉っぽい画材と覚えておけばOK。

それ以外のクレヨン、オイルパステル、水彩絵の具、アクリル絵の具などはそれぞれに別の専用の保護剤があるのでそれらを使用します。

参考:各種専用の保護剤

クレヨン、オイルパステル

水彩絵の具

アクリル絵の具

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水彩画を描いたら保護スプレーを使おう！

今回は水彩用の保護スプレーのメリットを簡単に解説していきます！

皆さんは描いた絵は保護スプレーをかけていますか？

時間をかけて描いた大切な作品がかびてしまったり、変色してしまわないようにスプレーをしておきましょう！

こざかい

水彩で使われている保護スプレーは通称、ワニスと呼ばれているものですね。

樹脂を溶かしたもので、コーティング剤としての効果があります。

保護スプレーを使うメリット

保護スプレーを使うメリットは大体この３つです。

・絵の具の変色を防ぐ

絵の具の色は長年の間、日光などの紫外線にさらすと色が変わる場合があります。

そのため、保護スプレー（UVカットの効果のある）をかけることで軽減することが可能。

一応、アクリルの額装をすれば、アクリル自体に紫外線をカットする効果がありますが、より万全を期したいときにいいですね。

また、水彩絵の具は一度固まっても、水分で再度溶けてしまいます。

そのため、空気中の湿気から保護するためにも有効。

・汚れなどから守る

汚れなどから守るためにもスプレーは使われます。

たばこのヤニや、水気、ほこりなどからある程度守れるので、額装して保管しないのであればスプレーしておきましょう。

・カビを防ぐ

紙に描かれた絵は長年保管するとカビが生えることがあります。

丸く茶色い斑点ができるのがカビですね。

これは空気中の水分を吸ったり、ほこりなどによって起こります。

保護スプレーを使えばこのカビをある程度防止することが可能。

結論　描いたらとりあえずスプレーしよう

基本的に保護スプレーをかけるのはメリットしかないので、とりあえずかけておいた方がいいです。

作品を販売するときにも、作家として作品の保存に責任を持つ必要があります。

時間をかけて描いた大切な作品が台無しにならないためにも、なるべくスプレーしておいた方がいいですね。

保護スプレーはホルベインの水彩用メディウムバーニッシュがよく使われています。

画材店やネットで買えるのでぜひ使ってみてください、、！

体感ですがこれ１本で大体A４用紙５０枚ぐらいつかえます。

艶ありのグロスと艶なしのマットがありますが、作品の雰囲気で使い分けましょう。

艶ありは光沢が出て、色が全体的に強くなり、光の反射がみえます。

マットは逆に色が全体的に落ち着き（特に黒がグレーに近づきます。）光の反射がなくなるので上品な感じになります。

こざかい

どちらかを買うとしたら個人的にはマットのほうがおすすめです。

The post 水彩の保護スプレーをかけよう！【ワニス、バーニッシュ】 first appeared on アートと日常.

ニスがひび割れる原因

今回はニスがひび割れる原因について簡単に解説していきます。

作品が完成した後にニスを塗りますが、ひび割れて失敗したことは無いでしょうか。

せっかくの作品が一気に台無しになってしまうので、そうならないための対策についてもまとめておきます。

このブログに質問が届きました

先日、このブログに下記の質問が届きました

その時の僕の回答が下記です。

他の人もこの問題を持っているかなと思ったので、今回記事にしました。

原因は収縮の差

ニスがひび割れる原因は収縮に差ができるため。

ニスが固まった後に、そのニスが無理やり動かされる状況になるとひび割れてしまいます。

これには主に２つの状況が考えられます。

・下地が未乾燥

下地が未乾燥な場合はひび割れの原因になります。

これは下地が粘土の場合に起こりやすいです。

粘土ニスが先に固まってから下地が固まると、固まったニスがさらに縮まろうとするのでしわのようになります。

粘土の場合、塊状にすると表面が乾いていても中が乾いていないこともあるので注意。

乾燥したか確かめる目安は持ったときに軽く感じるかどうか。

こざかい

粘土の場合は余裕をもって乾燥を待った方がいいですね。

また、ニスを塗り重ねる場合も同様です。

・熱による急速な乾燥

熱による急激な乾燥はひび割れの大きな原因になります。

ニスの内側が柔らかいまま表面が速く固まって薄い膜ができてしまうと、内側が固まって収縮するときにその表面の膜にしわが寄ってひび割れます。

早く乾燥させたくてドライヤーやストーブなどで乾かすとこの現象が起こりやすいです。

対策はゆっくりと室温で乾燥させること。

気長に待つことがきれいに仕上げるコツです。

きれいに仕上げるコツ

常温（１０～２５度程度）で風が当たらない室内でそっと置いておくとまずしわが寄らないかなとおもいます。

また、しっかりと乾燥した下地の上に塗ることを心がけましょう。

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石粉粘土・紙粘土の着色～仕上げの方法

今回は石粉粘土や紙粘土の着色から仕上げの方法について簡単にまとめました。

頑張って作った作品をよりよく見せるためには仕上げも丁寧に行うことが大切。

いちおう美大の工芸科を卒業している僕が簡単にまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

主な順序は下記の通りです。

・表面を整える

石粉粘土で形をつくった後は必要であれば表面を整えましょう。

整える手段はいくつかあります。

・表面の凸凹大まかに整える

大きく凸凹している場合には盛ったり削ったりして整える方法もあります。

最初にへこんでいる部分に柔らかめの石粉粘土を丁寧に盛り付けて滑らかにしていきます。

この後にけずってから盛り付けると２度手間になってしまうので最初にきちんとやっておきましょう。

全体的にうっすら盛り上げたいときはペーストタイプの石粉粘土を使うと便利。

凸部を削る主な道具はナイフや彫刻刀など。

石粉粘土は紙粘土と違って、乾燥後は刃物できれいに削れるメリットがあります。

なので、これらの道具を使って表面を整えてから、紙やすりを使うとより滑らかになります。

※削るときは粘土が完全に内部まで乾燥するのを待ちましょう。

・研磨する

まず一つ目の方法は紙やすりで研磨すること。

石粉粘土の場合、完全に硬化するのをしっかりと待ってから研磨します。

表面だけでなく、中までしっかりと乾くのを待つ必要があり、表面の乾燥後から４～５日は待った方が良いです。

乾きが中途半端だと研磨がきれいにできなくて逆に汚くなるので注意。

完全に乾燥していると、紙やすりの目にも詰まりにくくなります。

紙やすりは粗めのものがおすすめ。

大体＃６０～４００の間を使うことになります。

それより大きく削りたい場合には鉄製のヤスリを使いましょう。

・下地を塗る

表面を着色する場合は下地を塗る必要があります。

石粉粘土はそれ自体が粉っぽいのと、水で表面が少し溶けてしまうので、それらを防ぐために下地材を塗るのは有効です。

最もポピュラーなのがジェッソ。

これは表面が少しマットなビニール質になり、真っ白かつ絵の具やペンなどの画材ののりが良くなります。

また、水気にも強くなるので、石粉粘土には必須かなと思います。

こざかい

石粉粘土は水分を吸うとカビが生える可能性があります。

なので、作品を長く残しておきたいときはジェッソは必須。

ジェッソを塗った後も紙やすりの研磨は可能です。

より滑らかな表面にしたい場合には＃３２０～８００ぐらいのものを使いましょう。

ジェッソを紙やすりにかける場合、ジェッソを厚めに塗っておく必要があります。

薄いとジェッソが剥げて逆に凸凹になってしまうので注意。

※注意

下地材を塗るときは粘土が完全に内部まで乾燥してから塗ることをおすすめします。

乾燥を防いでしまうため、そのまま仕上げのコーティングまでしてしまうと中に水分が溜まったままでカビなどの原因になります。

・着色する

下地のジェッソを塗ったら着色していきます。

ジェッソを下地とする場合の着色の方法は下記のようにいくつかあります。

こざかい

他にもいくつか画材はありますが、これらがメジャーです。

・アクリル絵の具

アクリル絵の具は最も一般的な着色方法です。

他にも絵の具の種類がありますが、アクリル絵の具は速乾性なのと、耐水性な点で優秀。

水溶性なので水で薄めて使い、普通の絵の具の感じで使えます・

アクリル絵の具は透明色と不透明色の２種があり、不透明のものはガッシュと呼ばれ区別されています。

リアルな描写をしたい場合には透明色、逆にべた塗りしてポップな感じにしたい場合は不透明がおすすめ。

透明色のおすすめはリキテックス、不透明のおすすめはターナーです。

それぞれ色数も多く、画材店で手に入りやすいポピュラーな絵の具。

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・ペン（ポスカ、マッキーなど）

ジェッソの上からペンで描くのも一つの方法です。

粘土に塗る場合はペン先がニブタイプになっているものを選びましょう（ニブとは、硬いスポンジ状のもの）

主なペンはポスカやマッキーなど。

こざかい

ポスカは不透明で色がはっきりとしているので、粘土の立体との相性がいい気がします。

・スプレー

全体的に均一に色を塗りたいときにはスプレーも有効です。

絵の具のように筆で塗ったようなムラもなく塗れるのが大きなメリット。

スプレーは画材用の水性スプレーがおすすめ。

有機溶剤を使っていないため臭いがなく、室内でも使える点とアクリル絵の具との相性もいい点で優秀です。

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・表面を保護する

色を塗った後は、作品を長く保たせるために表面をコーティングしましょう。

コーティングをしていない場合、こすれたりするだけで妙にテカリが出たり、黒ずんだりします。

特に作品を販売するような時にはしっかりとこの辺はやっておきたいですね。

一番お手軽できれいなのがスプレータイプのバーニッシュです。

これはアクリル絵の具のメーカーが製造しているもので、アクリル系の画材との相性がいいのでこれがおすすめ

筆で塗る液タイプのものとスプレータイプの２種類がありますが、

立体作品の場合は液状のものを筆で塗ると塗りムラや液だれができやすいので、僕はスプレータイプを推しています。

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2021.04.02

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ワニスとは？

今回はワニスについて簡単に解説していきます。

油絵には人によってはほぼ必須な画材でもあるので、ぜひ一度使ってみて欲しいところ。

こざかい

油絵のオイルや溶剤はたくさん種類がありますが、今回はその中の一つのワニスについて解説していきます。

ワニスの効果

ワニスは作品を保護する役目があります。

木工で言うところのニスに近い役割。

油絵は飾っていると埃がくっついたり、タバコのヤニやその他の汚れがつくことがあります。

それらから作品を保護する役割があるんですね。

ワニスは油絵の表面に膜状に硬化し、ほぼ完全に外気や湿気から絵を遮断させます。

こざかい

絵の保存性を高めるアイテムです。

ワニスは塗り直すことが可能で、絵が汚れても表面のワニスだけ除去して、再度ワニスを塗ることで絵を長く保存できるようになります。

感覚的にはフローリングのワックスがけに近いかもしれません。

絵は額装することでも汚れから守れますが、額装しないで作品を飾りたい時にはワニスは塗っておきましょう。

特に販売する作品はその絵の保存性に関してアーティストは責任を持たなくてはなりません。

こざかい

額装かワニスかのどちらかは必要かなと思います。

まと、保存性以外にも絵の光沢具合を調整する働きも。

ワニスにも光沢のあるもの、マットなものの種類があります。

油絵の具は光沢のあるものが多いので、マットな質感の絵にしたい時にはワニスは必須になってきます。

こざかい

光沢があると絵のコントラストが強くなり、マットになると柔らかい高級感のある表情に変わります。

自分の絵の雰囲気に合わせて使い分けていきましょう。

ワニスの使い方

ワニスは作品が完全に乾いた後に使います。

これは手で触った時に固まっているかではなく、絵の具が内部まで完全に固まっているかどうか。

大体は絵が完成してから半年〜1年後と言われています。

厚塗りしている絵の場合ほど長くなりますね。

塗る時は大きめの平筆で満遍なく塗っていきます。

液ダレが起こらないように薄く広く塗っていきましょう。

こざかい

木工用のニスなどを塗るような感覚で塗って大丈夫です。

また、もし刷毛跡が目立つようならスポンジ刷毛や霧吹きを使って塗ってみましょう。

おすすめのワニス

仕上げ用のワニスは各油絵のメーカーからは販売されていますが、一番のおすすめは松田のタブロー（合成樹脂）です。

タブローは原料の違いでいくつかあり、松田もダンマーと合成樹脂とで２種類あります。

ダンマーのほうが塗膜は強いですが合成樹脂のほうが黄変が少ないので、特にこだわりがなければ合成樹脂のほうがおすすめ。

特に白い画面の絵の場合はですね。

補足　絵の具が乾くのが待てないとき

ワニスは油絵具が完全に乾いてから塗りますが、

それには絵が完成してから半年～１年ほど待たなくてはいけません。

ですが、個展の直前だったりしてそんなに待てないよ！ってなるときもあります。

そんなときにはラピッドタブローを使うのがおすすめ。

これは絵の具が完全に乾く前でも使えるもので、接触乾燥後に使えます。

こざかい

展示用の作品を描く場合、ほとんどは半年～１年なんて悠長に待てません。

なので、このラピッドタブローを使うことになります。

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パステルとクレヨンの絵の保存の方法について解説していきます！

今回はパステルとクレヨンの絵の保存の方法について解説していきます。

描いた絵をずっと長く保たせるためには専用のコーティングで保護する必要があります。

具体的なコーティング剤の選び方と商品についても解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

クレヨンもオイルパステルと似た画材なので、一緒に解説していきます。

パステル、クレヨン画はそのままだと絵が崩れる

パステルは絵の具と違って固まらない画材です。

また、色鉛筆などとも違って定着力も強くありません。

なので、パステル画を描いた後には専用のコーティング剤を使って絵を保護する必要があります。

保護しないで描きっぱなしにすると、ほかのものとこすれたりして、どんどん絵が崩れていきます。

紙の間に挟んでそのままにしておく人もたまにいますが、それでもかなり崩れるのでやめましょう。

時間をかけて描いた絵が崩れるととてもショックです。

なので、パステル画を描く前に必ず保護剤も画材と一緒に購入しておきましょう。

専用のコーティング剤の種類について

コーティング剤にもいくつかありますが、大まかに２つ種類があります。

・ドライパステル用

・オイルパステル、クレヨン用

この２つです。

性質が少し違うので、使い分ける必要があります。

こざかい

オイルパステル用のほうが定着力が強めになっています

ドライパステルのコーティング

ドライパステルにはフィキサチーフを使います。

フィキサチーフには鉛筆画用のものとパステル用のものがあり、見た目がとても似ていて紛らわしいのですが、必ずパステルのほうを使いましょう。

おそらくパステル用のほうが定着力が強めになっています。

絵の最後の仕上げはホルベインの青いほうを使います。

画面から２～３０cmほど離して軽く吹きかけるだけ。

ソフトパステルだと複数回かけてもいいかもしれません。

ちなみに、絵の途中で使う保護剤もあります。

途中で使うと今の状態の絵で固定され、そのまま上から描き重ねることができるようになります。

うまく使えると表現の幅が広がるので使いこなせるようになっておきましょう。

上記の青いフィキサチーフでも使えなくはないのですが、こちらのターレンスのピンクのほうがパステルの食いつきがいいです。

オイルパステル・クレヨンのコーティング

オイルパステルやクレヨンは専用のコート剤を使いましょう。

ドライパステルなどのコーティング剤よりも強いものになります。

おなじみのサクラクレパスから専用のコート剤が販売されているので、これを使います。

オイルパステルやクレヨンは定着が難しいので、何度か塗り重ねた方がいいですね。

絵の途中で固めたいときはテクニカルコートを使います。

こちらは絵を途中で固定して、下の色と混ざらないように上から描くことができるようになります。

上記のものでもできなくはないのですが、やはりテクニカルコートのほうが画材の食いつきがいいので描きやすいですね。

セットで購入しておきましょう。

ちなみにオイルパステルやクレヨンの場合、がっつりと厚くのせるように絵を描いているとコーティング剤を使っても保護が難しい時があります。

その場合はコーティング剤を吹きかけた後に額に入れておきましょう。

額はガラスよりアクリル額のほうが退色を防ぎ、より完璧に保存できます。

額に入れる場合でも、コーティングはした方がいい

パステルやクレヨンで描いた後にすぐに額に入れる場合でもコーティング剤は使った方がいいです。

ドライパステルは粉がどんどん下に落ちてきますし、オイルパステルとクレヨンは額のアクリルやガラス面にへばりついてしまいます。

コーティング剤をしてから額に入れれば完璧。

保存のために安い額でいいので、大切な絵は入れておきましょう。

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粘土に使うニスのおすすめ

今回は粘土に使うニスのおすすめについて解説していきます。

粘土で作品を作った時に、ニスを使って完成度を上げたいですよね。

そんな時にどんなニスを選べばいいのか簡単に解説していきます。

粘土にニスを使うメリット

最初に粘土にニスを塗るメリットについて簡単に説明しておきます。

主なメリットは下記の通り

ニスを塗ると粘土の完成度が上がって見えるのがまず一つの大きなメリット。

ニスは粘土の表面のつやを均一にして、調整できるので全体的に統一感が出てそれが完成度につながります。

質感も変わるので粘土らしさが良い意味で消えるのでそれも完成度につながってきます。

また、ニスは傷や汚れからも守ってくれることもメリット

粘土の表面に絵の具を塗った時にそれがはげるのを防いだりします。

よく手で触ったり、使うような雑貨を粘土で作るときは表面の絵の具などの塗装が剥げやすいので、ニスを塗ることで防止できます。

また、多少の汚れであれば水拭きで拭えたりできるので、汚れにも強くなります。

紙粘土や石粉粘土はそのままだと水に溶けるので、ニスを塗っておきたいですね。

ニスの種類

粘土に使うニスは基本的にはどのニスも使えますが、ここでおすすめのニスをいくつか紹介しておきます。

主に水性ウレタンニスとバーニッシュの２つのタイプのニスがおすすめ

目的に合わせてどちらかを使いましょう

補足　使わない方がいいニスについて

ニスにはほかにも油性系のニスなどがありますが、僕はあまりおすすめしていません。

油性系のニスはにおいがきつくて家で作業しにくいのと、若干色もついているので粘土の場合はあまりきれいに見えません。

厚く塗りたいときは水性系ウレタンニスがおすすめ

ニスをがっつり厚く塗りたい場合は水性系のウレタンニスがおすすめ。

より耐久性が高く、傷や汚れに強いニスです。

主に、器や貯金箱などの雑貨を作った時には水性ウレタンを使いましょう。

水性ウレタンは水性なので油性のニス特有のシンナー臭もなく、家でも使いやすいニス。

※水性ウレタンニスは水性ニスとは種類が異なります。間違えやすいので注意しましょう

水性ウレタンニスはニスの中でも硬く硬化するので、傷に強くなります。

そのため細かい傷には強く、よく触れるようなものを作るときにはこのニスを使いたいところ。

水性ウレタンニスのおすすめはこの和信ペイントのニスです。

ホームセンターなどでもよく見かける定番のニスですね。

木部用ですが、粘土にも使えます。

ツヤありタイプ

つや消しタイプ

粘土に描いた絵を生かすならバーニッシュがおすすめ

もう一つのおすすめのニスはバーニッシュと呼ばれるニスです。

これはどちらかというと画材としてのニスで、例えば粘土に着色した時によく使います。

耐久性よりも作品のクオリティを上げるニスですね。

バーニッシュは水性ウレタンニスよりもニスっぽさは少なく、いかにもニスを塗りました！という風に見えないのがポイント。

粘土の表面のツヤを調整するときによく使われ、つやあり、半つや、つや消しを作れます。

粘土でミニチュアを作るときなどに特によく使われていますね。

メーカーは粘土メーカーのパジコから粘土用のものも出ています。

粘土との相性もいいのでおすすめ

つやあり↓

つやなし↓

また、画材メーカーからスプレー式のものも販売されています。

こちらは塗膜が薄いですが、むらなく塗れるのがメリット。

液ダレも起こりにくいので見栄えはきれいです。

細かい凹凸のある造形だと、普通のニスでは中にニスが溜まったりしますが、

それを防ぐためにスプレーを細かく複数かける使い方もあります。

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木の磨き方

今回は木の磨き方について解説していきます！

工作や木彫り、アクセサリー作りなどで木を磨く機会もあると思いますが、

木を磨くということにも意外と道具や磨き方は奥が深いです。

使う道具や、磨き方、木の仕上げ方などについて詳しくまとめたのでぜひ参考にしてみてください！

紙やすりの種類について

これは木工用に適した紙やすりで、荒い目の種類も豊富。

また、価格は若干高くなりますが空研ぎペーパーと呼ばれる白い紙やすりもあります。

この紙やすりは木工用で、木やプラスチックなどに向いており、目詰まりを防ぐためのコーティングがされています。

そのためガーネットペーパーよりも耐久性があり、より効率的に研磨することが可能。

こざかい

木を磨くには空研ぎペーパー（紙やすり）がオススメ！

紙やすりは目の細かさが違うものがあります。

目の細かさは＃○○（数字）で表記されており、数字が大きくなればなるほど目が細かくなります。

木を磨くときは目の粗いものから段階的に使って磨き、＃80ぐらいから始めて＃120、＃180、＃240、＃360と磨いていきます。

磨きは♯400～＃600ぐらいまでで十分。

好みによってつるつるにしたい人はより細かいもので終わらせます。

木をサンドペーパーで削る

木をサンドペーパーで削るコツはいくつかあります。

まず、木目に沿って磨きましょう。

木目に沿うと木の表面の毛羽立ちが少なりなり、より滑らかに磨くことができます。

また、紙やすりの目の細かさは荒いものから順に次第に細かくしていくことがとても重要。

そうすることで、荒い目のやすりでできた傷もきれいに消えていき、最終的に傷の無い木の表面が出来上がります。

例えば、♯60のやすりで磨いてたら、その♯60の傷が消えるまで♯120番のやすりで磨きます。

その次に♯120のやすりでできた傷が消えるまで♯180のやすりで磨く。これを繰り返していきます。

紙やすりでテーブルの天板のような平らな木を削る場合、紙やすりのホルダーを使うと便利。

紙やすりは手だけで使うと手の丸みで削れ方にムラができてしまいます。

また、木の角や辺も丸くなってしまいがちなので、そうならないためにもホルダーを使うことをオススメしています。

大きな家具などにはサンダーを使おう

大きめの家具などを作った時には電動工具のサンダーがあると便利です。

主に平らな平面を磨くときに適しており、簡単に磨くことができます。

サンダーとは紙やすりを取り付け、その部分が振動することで自動的に磨いてくれます。

紙やすりではとてもじゃないけど磨くのが大変なときに使いましょう。

こざかい

低価格なものだと3000円からあります。

手で何時間も磨くよりはコスパがいいのでサンダーを使いましょう。

細かいものならリューターを使うのもアリ

紙やすりの入りにくい細かいものなら電動のリューターを使うのもアリです。

リューターは歯医者さんが使っている先端が回転する工具のことで、

木工用のものも存在します。

主にアクセサリーや、彫刻に使われ、細かい隙間なども磨くことが可能。

価格が高いほど回転力が落ちずに磨けます。

木を磨くのであれば5000円以上の価格帯がオススメ。

仕上げについて

木を磨いた後の仕上げにはいくつかあります。

特に塗装をしない場合はオイル仕上げや蜜蝋仕上げがオススメ。

塗装する場合はオイルステインやウレタン塗装などができますが、これらの塗装の違いについてよくわからないひとも多いと思います。

これらの詳しい仕上げ方については下記の記事でまとめています。

木の塗装やオイルなどの仕上げと種類まとめ！おすすめも紹介！

木の仕上げと種類について解説！今回は自分で木を彫ったり、家具を作るときに最後の工程となる木の仕上げ方について解説していきます。木の仕上げ方はいくつか種類があり、少し複雑な部分もあるので今回はわかりやすくまと...

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2021.12.05

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